Как научиться фотографировать с нуля. 105 советов от выпускницы лондонского колледжа сент-мартинс

Штатив в помощь

Опытный фотограф оснащён не только фотоаппаратом, но и специальным оборудованием. Обязательно нужен штатив. Без него невозможно получить хороший портрет и уж тем более ночной пейзаж, или снимок людей в вечернее время. При макросъёмке не обойтись без широкоугольного объектива. Он необходим для того, чтобы запечатлеть не просто гусеницу, ползущую по веточке дерева, но чтобы видны были лапки и волоски на туловище.

Длиннофокусный объектив необходим при съёмке животного мира, птиц, зверушек, которые близко к себе человека не подпустят

Важно иметь автономную фотовспышку

Профессиональный фотограф с особым вниманием относится к осветительным приборам, которые использует при съёмке. Кроме вспышки сюда входят специальные осветительные лампы, стенды, отражающие экраны, зонтики

Всё это можно приобрести в специальных магазинах, где продаются фотоаппараты и аксессуары.

Обязательно нужно следить за состоянием аппаратуры. Для этого продаются специальные салфетки, с помощью которых легко почистить оптику, есть специальные щёточки для смахивания пыли. Нужно постараться, чтобы на аппарат лишний раз не попадало солнце. Нужно помнить, что попадание влаги на современные аппараты может полностью вывести их из строя.

Что такое «затвор»?

Затвóр – устройство, которое регулирует поток света, попадающий на светочувствительный материал, фиксирующий изображение. Обычно находится в теле фотоаппарата. Светочувствительные материалы устроены таким образом, что, чем дольше их подвергать воздействию света, тем светлее получится изображение.

По законам природы изменение времени прохождения света через затвор и количество света, прошедшего через затвор, связаны прямо пропорционально. Другими словами, изменение времени прохождения света через затвор в 2 раза, изменит количество света, прошедшего через затвор, в 2 раза. С понятием «затвор» связано понятие «выдержка».

Выдержка – это интервал времени, в течение которого свет воздействует на участок светочувствительного материала, фиксирующего изображение. Или время, пока открыт затвор. Выдержка измеряется в секундах. Современные светочувствительные материалы в сравнении с теми, которые применялись при возникновении фотографии, в 1840-ых годах, требуют значительно меньшего времени для фиксирования снимаемой сцены: 1/8 секунды, 1/250 секунды, 1/1000 секунды и др.

Из вышесказанного следует, что, чем короче выдержка, тем меньшее количество света попадёт на светочувствительный материал. Примером служит последовательность кадров на рисунках 3-а – 3-д:

Какая выдержка короче: 1/125 секунды или 1/500 секунды? Ответьте на этот вопрос самостоятельно. В качестве способа для запоминания вообразите разделение двух одинаковых апельсинов на 2 и на 4 части, соответственно, и ответьте на вопрос: «Долька какого апельсина будет меньше по размеру?» Количество долек соответствует знаменателю в выдержке-числе, размер долек – выдержке.

В некоторых фотоаппаратах для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель не указывается, и выдержка описывается знаменателем: «8000» вместо «1/8000», «125» вместо «1/125», «60» вместо «1/60», но «1»» означает «1 секунда».

Числа, задающие выдержку, как и в случае со значениями диафрагмы, выбраны не случайно. Если установить постоянным (зафиксировать) значение диафрагмы, а менять выдержку, то количество света, которое попадёт на светочувствительный материал, будет отличаться в два раза на соседних выдержках.

Пример

Я выбрал сюжет съёмки. Далее установил значение диафрагмы равным 5,6 и выдержку равной 1/125 секунды, сделал кадр. Затем изменил выдержку вдвое – установил равной 1/250 секунды и снова сделал кадр. Какой из двух снимков будет светлее? Первый. Почему? Потому что, за 1/125 секунды на светочувствительный материал попадает в 2 раза больше света, чем при выдержке равной 1/250 секунды, при этом все остальные условия съёмки оставались неизменными.

Таким образом, количество света, попадающее на светочувствительный материал можно регулировать как диафрагмой, так и выдержкой.

Для чего это нужно? Чтобы реализовать художественные эффекты. О них самих и о способах их реализации пойдёт речь в следующих частях.

Выбор фона

Самым простым вариантом для получения выразительного кадра является съёмка на фоне разноцветной осенней листвы в парке. Прекрасные кадры получаются у моря, реки или озера, то есть у воды. Замечательным фоном являются исторические места, например Храм Василия Блаженного в Москве или Ласточкино гнездо в Крыму.  Хорошо смотрятся в кадре зелёная трава, цветы.

Нужно обратить внимание, как выглядит модель. Если у девушки или юноши красивый загар, то фон должен быть темнее этого загара

В этом случае лицо получится наиболее привлекательным. Прекрасным получается портрет человека в чёрно-белом варианте или с минимальным допуском цвета.

Тонкости профессиональной фотографии

Получить навыки в сфере фотосъемок помогут опытные преподаватели, которые обучат различным тонкостям и особенностям получения качественных фотоснимков. Уроки фотографии служат самой настоящей школой мастерства и очень ценным источником получения профессиональных секретов в данном виде искусства.

Прохождение специальных курсов по фотографии позволяет:

• следить за современными тенденциями в области фотографии и фотосъемок;
• правильно обращаться с различными устройствами, которые используются во время фотосъемок, например осветительной аппаратурой и фотоаппаратурой;
• приобрести умение распределять виды и способы использования различных фотоматериалов;
• подбирать подходящую композицию, технику света и тени для получения качественной фотографии;
• развивать наблюдательность и изобретательность для запечатления на снимках самых сокровенных моментов и эмоций.

Также во время занятий в нашей фотошколе приобретаются очень полезные практические навыки. Уроки фотографии проводятся таким образом, чтобы обучающиеся после прохождения курсов умели:

• создавать фотографические работы с учетом интересов целевой аудитории;
• рационально использовать производственный цикл фотографии: от творческой задумки до постобработки;
• применять самые различные методы профессиональной съемки, а также использовать отдельные виды специальной фототехники;
• работать как в студии, так и за ее пределами, в условиях городской суеты.

Для того чтобы стать профессиональным фотографом, необходимо иметь такие качества, как внимательность, ответственность, способность к саморазвитию и коммуникабельность. Обрести их можно во время прохождения курсов профессиональной фотографии. Наша фотошкола поможет новичкам и уже состоявшимся фотографам усовершенствовать свое мастерство, чтобы получать невероятные и завораживающие снимки.

Преподаватели курсов фотографии

Курский Леонид Дмитриевич
Мэтр отечественной фотографии. Автор пяти учебных книг по фотографии. Член творческого Союза фотоискусства.

Вяткин Владимир Юрьевич
Фотокорреспондент агентства печати Новости (АПН) – Российского Информационного Агентства «Новости» (РИА «Новости»). Академик Международной Гильдии Фотографов.

Петров Николай
Профессиональный фотограф и преподаватель. Президент коммерческого объединения профессиональных фотографов «Мосфотокор». Главный специалист школы дизайна и компьютерной графики и «Фотокласса» по фотографии. Автор многочисленных статей по фотографии, организатор фотовыставок, фототуров и интерактивного обучения.

Владимир Клиновский
Фотохудожник. Преподаватель школы дизайна и компьютерной графики.
Декан факультета, мэтр портретной фотографии, преподаватель факультета рекламы ВГИК.
Автор серии учебников:
«Цифровая фотография. Фотоэнциклопедия»
«Современная фототехника: от любителя до профессионала»
«Искусство позирования: для моделей и фотографов»
«Макияж: Практическое руководство»
«Как стать моделью»

В программу фотокурсов входят мастер-классы:

• Макрофотография. Подробнее.
• Портретная съёмка. Подробнее.
• Фото путешествия. Съемка животных в экстремальных условиях. Подробнее.
• Фото в индустрии моды от Штефана Унгаро.
• Эротическая фотография от Алекса Вейцлера.
• Фотографии без фотоаппарата: Как снимать на телефон. Как сделать софит из зажигалки. Как снимать с умершей батареей. Отражение пальмового листа.
• Съёмка митингов и массовых мероприятий: Как сохранить фотокамеру и передать фоторепортаж онлайн.

Фокусное расстояние

Для полного понимания основ фотографии новичку еще следует знать о фокусном расстоянии, которое обычно измеряется в миллиметрах и отличается у разных типов и видов объективов.

Например, очень короткое фокусное расстояние объектива в 10мм означает, что данный объектив и линза имеет очень широкое поле зрения, и сможет заснять много объектов или людей даже если фотограф будет находить к ним очень близко.

Обычно такие объективы используют для съемки пейзажей, архитектуры, и большого количества людей, особенно если нет возможности отойти от них на значительное расстояние.

Объективы с очень длинным фокусным расстоянием, например 400 мм, могут использоваться для съемки очень удаленных объектов крупным планом, к которым нет физической возможности или желания подойти ближе.

Это могут быть спортивные соревнования, где фотограф будет мешать, либо даже съемка диких животных в природе или слежка. Но такая линза не сможет снимать объекты, которые находятся рядом с ней. Поэтому изначально тип покупаемой линзы и объектива следует выбирать, определившись заранее на каком расстоянии объекты вы хотите снимать чаще всего.

Ресурсы, книги и блоги для саморазвития фотографа

Если вы начинающий фотограф и хотите постоянно развиваться в этом направлении, то после окончания вуза или курсов вам придется постоянно повышать свою квалификацию. Для этого существуют много ресурсов. Таких как: 

1. Книги – один из доступных источников информации. Там вы найдете много полезного как для начинающего фотографа, так и для профессионала. Вот список книг, с которыми стоит ознакомиться фотографам: 

— Йоханнес Иттен «Искусство цвета» — Джулия Кэмерон «Путь художника» — Джонатан Хилтон «Фотографирование детей» — Павел Косенко «Живая цифра. Книга о цвете, или Как заставить дышать цифровую фотографию» — Остин Клеон «Кради как художник. 10 уроков творческого самовыражения» — Джимми Лиао «Звучание цвета. Следуя за воображением» — Артемий Лебедев «Ководство»  

Джо МакНелли – популярный американский портретный фотограф
Источник фото: http://rosphoto.com/images/u/articles/1308/joe_mcnally_01.jpg​

2. Обучающие ресурсы, которые доступны каждому онлайн:    

— «Простые фокусы». Ежедневные статьи по самым разнообразным темам для фотографов. — Photo-Monster. Советы по фотосъёмке от профессионалов. — «Культпросвет». Раздел на сайте Photograher.ru со статьями по теории и практике и вдохновляющими интервью. — Russian Photo. Уроки фотографии, разбитые по категориям. — «Фотоиндустрия». Уроки фотографии, обработки, ретуши. — Photomotion.ru. Вдохновляющие советы. — Digital Camera World. Полезные советы для фотографов. — Photomanual. Просто о сложных вещах в фотографии. — Fujifilmru. Образовательный проект, из которого вы узнаете распространённые мифы о композиции. А ещё научитесь выбирать подходящий объектив.   

3. Также имеет смысл подписаться на блоги популярных и успешных фотографов, чтобы набираться у них опыта. К таким можно отнести: 

— Peter Shafrick Blog — Yuri Arcurs Blog — Michael Indresano’s Blog — Peter Belanger’s Blog — Chris Crisman’s Blog — Matthew Lowery’s Blog

На фотографии, созданной Стивеном Уилксом, результат нескольких десятков дневных и ночных снимков, совмещенных в одном моменте
Источник фото: http://rosphoto.com/images/u/articles/1308/maquiladora_daynight2.jpg​

Если вы решили стать фотографом, не рассчитывайте сразу на признание, славу и большие гонорары. Даже если вы очень крутой фотограф, но не рекламируете себя, то о вас мало кто узнает. Популярность фотографа напрямую зависит от его портфолио. Вам придется постоянно самосовершенствоваться и на первых порах браться за любую работу. Будь готовы, что заказчики не всегда смогут по достоинству оценить ваш шедевр, и скорее всего вам придется его переделать. Но если фотография – ваше призвание, ваша страсть, то вас ничего не должно останавливать. 

Фотоснимок в стиле «картина маслом»

При художественной обработке фотограф выступает в качестве художника, который из обыкновенного снимка делает потрясающий шедевр. Она предполагает не только исправление мелких недостатков изображения, зачастую это полное изменение стиля. При этом затрагиваются слои, фон, отдельные элементы кадра. Видеоурок представляет собой пошаговую инструкцию создания фотографии с эффектом картины, нарисованной масляными красками. Каждый шаг подробно расписан, показаны настройки инструментов, также урок снабжен субтитрами с комментариями и рекомендациями к работе.
 

Изучив основные приемы улучшения фотоснимков, даже на любительском уровне можно получить действительно стоящие и красивые работы. 

23 апреля 2019

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

1. Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном — на нем часто бывают нежелательные объекты

Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное — все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют «фотомусором»

2. Свет — ваше главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

3. Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда «смотрит» основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

«Приблизить зумом» и «подойти поближе» — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах). 

4. Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное — свет!

5. Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и «живое», чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

6. При съемке пейзажа старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3  от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется «правилом третей». Если не получается привязать ключевые объекты именно к «третям», разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Правил и рекомендаций можно привести огромное множество, но все они так или иначе связаны друг с другом. Еще следует иметь в виду, что фотография — не точная наука и в случае необходимости правила можно нарушать. Но на первоначальном этапе вам нужно «набить руку» и научиться уверенно создавать «классические» композиции.

Ошибки при обработке на смартфоне

Перенасыщенность. Новички часто докручивают ползунок «насыщенность» и «контрастность» до максимума. Фотография становится ядовитой и неестественной.
Неуместные эффекты HDR или «драма», когда каждая деталь становится выделенной и контрастной

Применять эффекты лучше осторожно, на 15-20%.
Переосветление, когда фотокарточка становится плоской. Профессиональнее будет немного повышать светлые (на 5-7 ед.) и понижать темные тона.
Творческий эффект выделения определенного цвета на фоне черно-белого снимка

Чаще всего результат выглядит попсово, и фотография не становится лучше.
Использование софтверного размытия. Выглядит неестественно и очень дешево. Качественное размытие достигается с применением режима портретной фотокамеры.
Ярко выраженная виньетка
Можно чуть-чуть притемнять края и акцентировать внимание в центре.
Фильтры вроде «винтаж» и «гранж». Целесообразно применять только к изначально плохим снимкам
Хорошие эффект скорее испортит.
Текст для украшения (nice day, good morning и т.п.) оправдан на постерах, обложках для сториз, ютуб-канала. На обычном фото надписи обычно лишние.
Ч/Б фильтр. Часто уничтожение цвета уничтожает настроение снимка.

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что: 

• зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
• засвеченная часть пленки промотана;
• на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse. Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Зум и фокусное расстояние

Фокусное расстояние – это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум – это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель – оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР – реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) – коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее – «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен  ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм – «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена  в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке. 

50 мм – «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий – угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм – «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме «восемьдесятпятник» очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения. 

135 мм – «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более – «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом – например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм — перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос – почему «мыльницы» и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).